在一般的认知里，“砂锅”是指不上釉或不完全上釉的陶土制锅具，但这家店里用的砂锅明显不在这个范围，腿腿跟我一起调侃道，毕竟人家叫“陶德（的）砂锅”嘛。
这是一家在圈里口碑很好的餐厅，从菜品到服务的认同度都比较高，当我们在店门口告知只有两个人时，咨客很快就将我们从排队的人群里安排到二楼落座；从我个人的认知角度来看，这属于餐厅座位安放、咨客调度流程等方面做得较好的体现。
菜品设计以砂锅为容器的焖、烧、煨菜为主，再简单搭配一些小吃、凉菜和主食，汤的部分基本是汤菜为主，是主打有延展性品类的做法，砂锅这个词只固定了烹调方式和容器，但里面的食材可以是林林总总。
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青豆肥肠
服务员提示要把豌豆和肥肠一起吃，一勺入口，肥肠软而带着韧性，能容易咀嚼咬开，可惜不是鲜货（但可以理解)。
青豆比较软烂，肥肠不软耙也不像生炒那么韧，青豆不到粉质状，但因为颗粒小，和肥肠的软韧搭配起来会显得口感丰富，并能在咀嚼时很顺利地融于一体，调味是浓度中等偏高的咸鲜微辣，家常味型方向。
菜上桌时肥肠气味明显，略往臭的方向在走，入口后则是正常浓度的脏器香气，肥肠本身有卤过，卤香较浓郁，即使没有清晰的青豆香气，也用口感在搭配肥肠香和豆瓣香时，让这道菜的风味结构显得饱满醇厚。
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砂锅全鱼
因为自身原因让这道菜在桌上加热时间偏长，口感有所影响略微偏老，但本身并没有明显脱水绵散的质地。咸鲜偏辣再带一点回酸，咸度有点高但不会过分强烈，入味程度中等偏高，自带一种乡土感。
油脂香气浓郁，而泡椒香气清晰，并带有中等偏低的花椒和姜的香气，清晰且复合的香气让油腻感得到平衡。
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野菌香包
内馅饱满，面皮松软带韧，调味咸鲜带酸并有酱香和酵香，再回一点香油香气。
面香基本没有可以理解，几十元人均价位的中餐连锁把面发好就合格了，但菌菇香气也不清晰，整个内馅的香气以猪肉和炒菌菇的酱香为主导。
咸度中等略高而香气浓度也较高，调料香气丰富继而显得好吃，只是这菜名让人出戏，用了三种鲜菌，却没有干菌加持，配合上浓厚的调料使得菌菇香气被掩盖，好吃但不合理。
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羊肚菌煨土鸡
从视觉来看两种食材能脑补出风味的层次感，鸡肉的口感柔韧滋润，咀嚼到中后段时会呈现清晰的鸡香，汤体咸鲜味较高。
但是，明显的药材香气压制了两种主食材的香气，让菌香和鸡香仅仅有存在感却不清晰。热汤入口更像是羊肚菌和鸡肉的鲜味为主，而首当其冲进入内鼻腔的是药材香气。
直到温度下降后，羊肚菌香和鸡香才明显散发，继而药香降低。咸鲜与药香组合而成的主导风味令这道汤菜变得单调，羊肚菌、鸡、汤底有明显的分离感。
这种药香主导的风味结构正常来说换个名字也可以，但因为过于明显，换成“药膳XXXX”反而更加凸显这道菜的短板。
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土豆煨牛肉（红汤）
牛肉有一点脱水发干，对于长时间烹调的菜品来说比较正常，没有明显的肉渣感，应该是鲜肉。调味咸鲜微辣，牛肉有清晰的卤香，底料的牛油香气明显但牛肉香气不足，使一口牛肉出现内外两层浓度，且辣椒豆瓣等香气较弱，而且土豆没有入味。
由此，形成牛肉、土豆、底料的拼凑感，整道菜的风味是分离的，就是三个零部件从不同的地方放在同一个砂锅里以后，再短时间加热。
唯一的解决方法，就是打包回家第二天加水大火收汁。
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鲫鱼水饺
奶白的汤看着很假，但其实这种浓度的汤体不难制作，只要有合适比例的油脂和水大火沸腾，再加上足够的蛋白质作为乳化剂促进乳化，汤色就可以很白；煎鱼就是为了让锅中有油脂，并使鱼肉里的蛋白质释放出来，把鱼肉弄碎并加入开水会提高汤体乳化的效率，但前提是煎鱼时不要煎糊，否则颜色不好看。
饺子没熟透，中间有白心，而且面没有发好，入口黏软且没韧性。咸鲜调味的汤体带着鱼的腥香，并有白菜的清香打辅助，白菜的气味不会强烈到让汤体成为“洗菜水”，整体是简单直接的中高浓度香气。
馅料里猪肉白菜的咸鲜口较高，和咸度较低的汤体形成味道的分离感，猪肉的口感碎而水，整个饺子类似面疙瘩的质地，猪肉气味介于香和腥膻之间，带有混杂气味。
据说饺子皮仍在改进中，当下只喝汤就够了。
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前厅人员的服务态度和意识都比较好，流程也比较清晰，当我们边拍边吃到一半的时候，前厅主管就跑来送了一扎蜜瓜汁并免了单，是的，拍个视频就免单还只能出个中评，我做视频的路怕是要得罪很多人，以后大哥追杀裸食什么的应该不会是新闻。
只是前厅主管背着个小蜜蜂说着客套话时，整个餐厅的人都看着我们，是不是以后可以低调一点呢？
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其实，这种相对简单的菜品设计，个人认为完全可以用很多现代烹调的手法来完成提前备料的工作。
例如土豆牛肉这道菜，可以先用底料将土豆煮熟入味，牛肉和底料用密封袋腌制并做低温，一方面入味另一方面可以保持牛肉的口感，流程可控性也高；走菜前土豆和牛肉倒入烧得滚烫的砂锅中拌炒，增加烟火气和焦香等风味，最后滚汤入锅收浓即可。
当然这都是抛砖引玉，欢迎探讨。
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川菜品类的「楼下优选，基本无雷」；适合工作餐、朋友聚餐、家庭聚会。
店名：陶德砂锅(蜀汉路店)
地址：四川成都金牛区蜀汉路494号附2号
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